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发布时间：2020-10-20 09:58 浏览次数：8510
连同馆内现有的15个品牌，以及2016年新晋加入的9个独立制表品牌，参与2016年第26届SIHH（日内瓦高级钟表沙龙）的品牌总数达到了前所未有的24个。简单说来，这种声势上的壮大，再加之原定于本年10月在香港举办的WW（钟表与奇迹展）更改为两年一届，注定了本届SIHH虽仍笼罩于市场低迷的大环境下，但个中看点反而有增无减。
我很讨厌那种非要以所谓整体趋势来归纳总结SIHH的“生硬”做法――东西都是各家出各家的，相互之间又不存在什么攻守同盟，即使设计理念上有所趋同，那也是市场需求所决定的。倒不如只就表说表，由每个品牌最主打的款式中看看血统出身、基因师承，或者就是哲学家所谓的“你是谁、从何处来、要往何处去”，以及因此推断一下各品牌的思路与发展方向罢了。
Richard Lange，这个系列在朗格出现的频率绝不算高。印象比较深刻的有2011年带有芝麻链传动系统的一分钟停秒陀飞轮表，以及2014年带有14天动力储存以及轨迹月相的万年历表。每一枚腕表在功能和技术上都有一望而知的复杂，都走限量路线，价格都很昂贵；这枚看起来虽然没那么复杂，但其实一点都不简单的腕表，当然也绝不便宜。
跳秒表在怀表时代曾一度涌现，它有石英表般一秒一跳的秒针，可比连续滑动的常规机械表秒针更直观看到一秒究竟有多长间隔。但以机械表中的机械装置来实现跳动，其故障率当然也极高，因此跳秒表逐渐淡出历史舞台，直至近十年间，才有一些品牌慢慢开始少量推出。如果硬要把这种现象说成跳秒表的复兴是不对的――有些东西一旦脱离了历史，便再也没机会成为主流。
朗格的Richard Lange Jumping Second腕表既然以跳秒为卖点，当然要彻底解决跳秒表的故障率问题。为此，品牌特别研制了L094.1型手动机芯。其中的恒定动力装置，能使腕表均匀稳定地输出动力并确保走时精准；跳秒方式则延续了品牌创始人在1887年所发明的专利并将之优化。简而言之，将它的跳秒机构比喻成一张弓或许比较恰当，通过能量的不断储存，在每一秒完成跳跃式的一击。但这个过程绝对知易行难，因此机芯中的零件总数也达到了390枚之多――要知道，普通的时、分、秒功能机芯，大概也就需要这个零件数量的1/10多一点，其复杂程度由此可见一斑。950铂金表壳，直径39.9毫米，全球限量100只，中国仅配给两只。
记不清有3年还是4年了，总之近几年的SIHH，爱彼主打皇家橡树的意图越发明显。其他产品除了造型灵感源自古罗马竞技场、主打复杂工艺的千禧系列仍在继续拓展出新意，其余的表款恕我印象寥寥。这件事从客观上反应了皇家橡树系列的成功与畅销，毕竟不愧是上世纪中后期造型独特又敢于运用不锈钢材质的经典杰作啊。
今年的皇家橡树概念系列超级报时表，其实早在去年的SIHH中就已有所揭晓。但概念表这东西，有时只代表品牌的一个美好愿望或者想法，它们能否最终以量产（哪怕极少量）的形式问世，谁也说不好。而爱彼能在仅仅时隔一年之后就推出量产款式，足见实力。
我认为爱彼今年的这只三问表，可说是腕表领域在三问功能运用上的里程碑，完全无愧其命名中“超级报时表”的字号。其声响之洪亮，相信即使把表扔在客厅而你在卧室，也一定无法忽视它的存在。新闻稿里说，这是爱彼与洛桑联邦理工学院早在10年之前，便开始进行的一项共同研究，借助包括报时装置中材质与结构的改变、全新的表壳设计与机芯布局、声音吸收与调节装置的优化等3项重大专利，让明亮清晰的报时声音得以完美呈现。此外，这件作品并不只有单一的三问报时，它还同时融入了计时和陀飞轮功能。众所周知，三问表款中每多融入一项功能，都有可能干扰到报时的音质与音色，由此也可见爱彼目前在腕表声学领域所收获的建树，已经可观到了深不可测的程度。钛金属表壳，直径44毫米。
名士的主要风格历来是实用性的均衡与传统美感的兼具，外观设计有所新意同时追求出色的性价比。关于这个理念，在今年的克里顿系列全日历计时表中，获得了一次最大化的结合。
该表款共具备时、分、秒、星期、日期、月份、月相、60秒计时、30分钟计时、12小时计时及24小时显示等11项日常常用功能，并借由表盘中不同的指针颜色与窗口显示使各项功能的读取更为清晰鲜明。即使功能如此之多，但克里顿系列极具辨识性的外观特征（如仅在偶数位采用的阿拉伯数字时标）仍相当明显，并利用表盘3点位的留白保持着此系列自始至终所崇尚的简洁风格。6点与9点位凹凸有致的小表盘设计，也无疑为表款增添了更多细节趣味。
表背可见此表款自动机芯中的一应细节。名士的打磨水准，其实逐年都有所提升。虽然追求性价比可却在细节上毫不偷工减料，说的再直白一点，它的价格是完全对得起它的技术的。无论功能还是机械中传统工艺的运用，作为钟表爱好者的入门级款式完全没有问题。不锈钢表壳，直径43毫米。
卡地亚每年都有全新系列推出，这和常规意义上我们所理解的高级制表品牌很不一样。它的不变，是通过不断的变化体现的；它的传统，则是在每年多变的表款中，融入卡地亚固有的细节特色，使之“似是而非”又一脉相承。
今年的Drive de Cartier系列，就是这样的新作。其产品线囊括了极简的小三针到品牌自产陀飞轮机芯等各种功能，材质则有不锈钢和18K金，表盘也有黑、白、灰三色分别加以配搭。也就是说，如果你喜欢这种造型看起来比较有个性、细节又很到位的设计，那么一定会在某个价位带里找到自己能够负担得起的款式。无论T-Shirt或高级成衣，至少在品质上没有太大区别。
值得一提的是，尽管卡地亚的表款大多为趋于中性的设计，但至少今年的Drive de Cartier系列主打的却是阳刚精神。在新闻稿中，浪漫的法国人甚至以极具拟人化气质的语言，为这一系列的佩戴人群进行了定位――“敏锐、独立优雅”，“懂得享受”以及“融入其中”。
下面来说说购买建议，如果已经是比较高级的钟表收藏家，搭载9452MC型机芯的陀飞轮款式当然不是很不错的选择，这也是卡地亚首个获得日内瓦印记认证的机芯产品，至今有逾10年的量产历史，品质是有所保证的。此外，简洁的小三针款式也不错，可以清晰看出呈现于表壳之内、表盘之上的卡地亚式设计风格。当然，此系列表款在功能上还有其他循序渐进的复杂款式，这就完全取决于个人喜好了。 格睿时的女表与它家的男表相比，我其实反而认为后者更好玩儿。由于女性对于传统而复杂的机械结构大都不太感冒的原因，这就需要制表师把相对隐性的复杂制表理念，利用很讨巧的方式相对直观地解读出来，让女人们一望即知且因此产生兴趣。这一点，格睿时做到了。
今年新款的Marguerite腕表，色调明快的表盘上两只装饰有带夜光涂层的蝴蝶，落在花瓣上的蝴蝶为时针，停留在花梗上的为“分针”，代表“分针”的蝴蝶借由花梗与隐藏于水晶下方的机械结构相连，并随同分钟的流逝周而复始于表盘之间。
此外，该表款还借助一个古老的魔术，在表盘中完成了一个障眼法――按下2点位的按钮，表盘中的时标便会即时隐去，并随之浮现出“Il m’aime passionnément（他热烈地爱着我）”的短句。这个视觉效果，来自于表盘中所采用的、两个相互重叠的透明圆盘，上面一个镶嵌有马赛克方块，可以通过旋转遮住下层圆盘上的时标或者法文短句，魔术就这么实现了。女人所钟爱的Surprise，，大概就是这个感觉吧。至于表背上利用自动摆陀完成的“爱情占卜”游戏，则在以前的款式中就已经出现过，这里不妨再简单介绍一下：只要把表背朝上，然后等待摆陀自然停止，就能根据每片镂空花瓣末端所示的“yes/no”，以其箭头所指的6点位红心标志，判断她和你是不是“真爱”。这个貌似无聊的游戏，其实女人大概是玩不腻的。Marguerite，18K白金表壳，直径42毫米，另有18K玫瑰金版，各限量30只。
DB25 World Traveller，DE BETHUNE今年的主打款式。内层为中央时、分针，外层的世界时间显示有点像赌桌上的轮盘，但那个位于凹槽中的圆球并不会随便乱转，而是根据你的需求用以显示特定城市的时间。此外，圆球所拥有金色和蓝色两面，还能让你直观判断出所选定城市此时的昼夜。
明眼人或许看得出来，这只腕表的世界时区表盘上现在只有很少的城市，其实那些留白的用意是在为定制提供空间――你可以选择任意城市加在表盘上，使之更具你的专属特征。此外，非整时区（即以1小时为时差单位的时区）之外的半时区（以30分钟为时差单位）和15分钟时区也可以被自由地添加在此腕表上。既满足实用性又兼顾个人风格，这大概会是今后半定制表款的一个方向吧。18K白金表壳，直径45毫米。
HYT的出品，一直就是很前卫的设计，但功能上其实并不复杂，这种感觉有点像推理小说经常描述的那样――如果你能看破它的障眼法，那么一切都能迎刃而解。
今年的H1 ICEBERG2腕表，主打的还是以可流动液体显示小时流逝的概念，体现在这只表上的，就是表壳外圈那个环形的蓝色液体柱，6点位两个形似风箱的装置，就是用以控制并储存液体的主要机构。我在瑞士从事专业制表的朋友告诉我，以机械方式控制液体进行规律而精确的长期流动，同时克服一些必定存在的物理影响，其中的计算方式和研发过程相当复杂。近些年来，一些独立制表品牌在依靠眼球效应获得关注后，大多重新回归到中规矩的路线上，但HYT还在坚守，因为这样的作品，毕竟只能永远服务于极小众。2点半位动力储存显示，9点半位旋转式秒针，12点位蓝色大明火珐琅表盘用以呈现分针的运作。钛金属表壳，直径48.8毫米，限量50只。
高珀富斯的表，绝对是曲高和寡。虽然，这几年品牌已经开始更加趋向于视觉表现和艺术风格的呈现。但它的专业性，仍然不是寻常钟表爱好者甚至收藏家可以接受的范畴。对复杂的钟表机械构造的痴迷没有达到一定程度，一定没法很透彻地理解它的难做，以及那些隐藏在技术数据之外的好。
今年的Double Balancier腕表，以接近表盘2/3的面积呈现了品牌最新研究的机械构造。表盘下方的左右两侧分别具有一个倾斜的平衡摆轮及擒纵系统，二者通过差动装置相连，借由其倾斜性和因此造成的稳定动力输出，为腕表提供更为精准的走时性能。表款采用中央时、分针，1点半位动力储存，4点位小秒针，6点位则用以指示差动调速装置的运作。
新闻稿里说， 2009年，品牌也曾推出过类似的倾斜式双摆轮系统设计，但前作中两个摆轮为互相叠加的状态，现在则分据左右，并利用位于表盘下方的察东调节装置来平衡二者的运作，据称可比此前达到更佳的精准度――这种纯粹理性的视觉游戏，展示在不明就里的人眼中，大概就是个彼此间互有起承转合的三维机械空间。我得说，高珀富斯这种几乎不妥协于市场中天花乱坠的商业噱头，而只依照自己的思路前进的方式，是需要绝对勇气并令人钦佩的的。虽然，有时候一味活在自己的世界里，未必是好。18K白金表壳，限量33只。
这只限量表在SIHH之前，就已经被提前曝光，而且被提前卖光。造型上大概不用再多讲，我只能说，某水果品牌在智能表上的广告与市场投入，这些费用都算是替亨利慕时做免费宣传了。年轻CEO所执掌的年轻品牌，就是这么撒了欢儿地敢玩啊。
你有各种所谓高端限量版、所谓著名皮具皮牌的合作又如何，作为高级制表品牌，我骨子里就比你高了不止一等。虽然这个外观造型看来有点“占便宜”的嫌疑，但你敢不敢翻过来和我比比背面？而且，我的限量，是真正意义上的稀有限量，全球一共才发行50只，比情怀，你也和我相差甚远呢。
说回这只表。亨利慕时的经典小三针布局，灰黑渐进的fumé表盘，依旧是品牌极具辨识度的外观特征。一面棕色一面绿色的表带配色，可知主打的还是青年才俊市场（不晓得这个绿色是不是也在暗暗讽刺水果品牌）。表带材质则是比较少见的大捻角羚羊皮，这个名字本身就让人觉得会有种不言而喻的佩戴舒适感。此外，与表壳同为方形的Cal.HMC 324手动机芯中，金质擒纵轮与擒纵叉是相当具有说服力的硬件，显得很有底气又不一味土豪。至于机芯打磨，可算得上精致级别，我喜欢这种彰显实力又不过分炫技的工艺处理，质感足够有档次，但不会让人一看就觉得望而却步的贵。18K白金表壳，44毫米×38.2毫米×10.3毫米，限量50只。 今年是Reverso系列问世的第85周年，于是此系列自然成为了品牌的重中之重。比较特别的改变是，积家从今年起将Reverso系列正式划分为Reverso Classic、Reverso One以及Reverso Tribute三个支线，依序分别主打复古风格、造型更纤细修长的淑女款式，以及品牌历来所推出的复杂功能等概念。此外，还有积家隆重宣布与法国著名时尚品牌Christian Louboutin合作推出的特别款式问世。
这种脉络上的梳理，显然让Reverso更加个性化，而与Christian Louboutin的合作款式，也算是半定制概念的一种呈现吧。你喜欢这样的跨界设计当然很好，因为可以直接看实物买成表；不喜欢的话，还可以按照自己喜欢的方式设计一只Reverso交给品牌制作。
对于表壳材质、机芯尺寸、各类工艺技巧已经极为丰富的积家而言，这种定制概念已经可以做到完全丰简由人，这种甚至无需太多投入也能享受的“独家”乐趣，其实比限量表款更具吸引力。品牌新闻稿里说，这项名为“Atelier Reverso”的个性化定制服务，目前已在积家各个精品店中正式展开。我想，大概今后有实力从事此道的钟表品牌，都会将之作为一个主要的市场方向吧。
2016年又是万国表的飞行员年。今年的飞行员腕表更是密集爆发。除有入门级的马克十八作为延续；小王子、圣艾修伯里等纪念款式一应俱全；更有尺寸中性的飞行员自动腕表36，以及追本溯源的大型飞行员传承腕表55、大型飞行员传承腕表48为万国表的大尺寸腕表。
许多人讶异于今年的飞行员系列不仅小到一定程度，大更是达到了寻常无法驾驭的地步。即使不论直径高达55毫米的传承55，48毫米的传承48也并非许多人能戴得上。但我却以为，这才是最原汁原味的飞行表。如果它太小，反而没有了那种古雅的味道――历史是怎样，我们就该怎样去接受它。真正的钟表收藏家与爱好者所追逐的，从来都是对于真实的还原，而不是妥协于现实。这也是传承55与传承48为何在外观上几无二致，而只凭尺寸大小加以区别的原因。此外一个题外话是，虽然前者限量100只而后者限量1000只。但就性价比和收藏价值而言，二者其实是无分轩轾的。这种低价限量但极有噱头的市场策略，这几年万国表玩得非常出色，也许等你决定要买哪一只的时候，其实两只都已经抢不到了。二者均为钛金属表壳。
这是Eric Cantona与豪朗时的二度携手，前作为2014年的计时表款。今年的VORTEX PRIMARY主打色彩丰富多变，并刻意在整体设计中融入了更多Eric Cantona的个人元素，比如正面镌刻有签名，背面还有Eric Cantona本人的指印。
新闻稿里说，这只表一共采用19块或透明、或半透明且色彩与材质不尽相同的板材，并以饰有黑色PVD涂层的钛金属表壳强化了视觉上的观赏性。品牌标志性的链条式跳时装置则在五彩缤纷的世界中若隐若现，看起来颇有点教堂玻璃窗花的味道。
至于表款的基本功能，12点位是可逆跳的分钟显示，3点位的红色色块以其色差变化显示动力储存。表壳左侧自上及下的4个色块，用以展示链条跳时装置运作，无色玻璃里的读数为现在的小时数。豪朗时的链条跳时装置，从问世之时就颇引人关注，这次与Eric Cantona进行联名设计，或许是期望明星效应能为之带来双赢吧。除了链条跳时装置这个比较直观的特征，品牌在此表款中还运用了专利双发条盒机构，一个主发条盒通过表冠上弦，并由此为第二个发条盒提供能量；使后者可以驱动机芯中的各种复杂系统。此外，自动机芯里的摆陀也采用了18K白金材质，我想这不仅是为了更有噱头，上弦效率也会因此提升很多吧。黑色PVD涂层钛金属表壳， 52毫米×50毫米×17.8毫米，限量18只。
每年一款座钟产品似乎已经成为MB & F的惯例。今年则继续与L'Epée 1839 合作，推出名为Sherman的机器人造型座钟，其命名正如其所拥有的履带式底架所暗示的那样，源自美国及其二战中的盟友所使用的M4 Sherman坦克。
Sherman机器人座钟以L'Epée 1839的8日动力机芯为基础，胸口处设有时、分针显示。主发条盒桥板向下延伸与履带相连，机芯垫片作为胳膊的肩膀部分，眼睛是用以支撑调节器的螺栓，机芯主板和时钟的桥板则组成了机器人的骨架和躯干。
以矿物玻璃制成的圆顶用以展现它的机械“大脑”结构，其中由上至下可见用以调节走时精度的快慢针、摆轮及擒纵系统。Sherman的手臂几乎可被弯折成任何造型，并用来握取物品。此外，虽然这个机器人不能像经典科幻片中所展现的那样来回走动或拥有人工智能，但它的橡胶履带却可以使它在办公桌的“崎岖”地形上随意翻滚。如果你和品牌创始人Maximilian Büsser曾经憧憬过有机器人陪伴的童年，那么这件座钟或许足够满足你的儿时梦想。计有200件镀钯材质版本、镀金版和镶钻镀金版，前两者分别限量200只，镶钻镀金版限量50只。尺寸为143毫米×109毫米×80毫米。
万宝龙出怀表，有点出人意料。但美耐华表厂是有这个基因的。何况，现在的钟表领域，可以依靠实力说话，你有这个能力，又能把表做得很好，即使无关于你的历史和传统，市场的接受度还会有的。
今年的维莱尔系列圆柱游丝陀飞轮怀表110周年纪念版，用了去年品牌最重磅的Cal.MB M68.40机芯，前作当然是手表，用来致敬航海家瓦斯科・达・伽马的丰功伟绩。今年这只怀表，则旨在致敬万宝龙品牌诞辰110周年以及20世纪初期历史上的伟大航海时计。虽然机芯没有区别，但前作与此件作品的布局，却进行了180度的整体颠倒。
表壳采用18K白金材质，标有刻度的黑色外圈用大明火珐琅，背面也拥有同样的珐琅外圈。表盘上半部分用于容纳罗盘造型的第二时区小表盘，两个地球仪分别显示南、北半球24小时的昼夜；背景则运用了和机芯夹板相同的的手工纹饰。下半部分主要用来突出圆柱游丝陀飞轮的视觉震撼，砂金石材质也是今年怀表里的新元素。表盘外缘的两个平行的刻度圈，则是南、北半球24时区时差和代表城市的参照，这个双层表圈与表盘相互叠加的设计，让此怀表的直径也增大至60毫米。因为纪念意义非凡且是万宝龙在怀表领域的初次尝试，因此它的限量数目只有区区8只，表背上的手工雕花纹饰也意在彰显它的高价值与稀有。这种精雕细琢、工艺精巧又不乏复杂性的东西，应该还是会有人愿意买账的。 型号为PAM00786，却同时对应两个款式。这是我认为今年SIHH上最值得介绍的沛纳海对表。印象中，这也是沛纳海第二次以对表的形式推出产品。想也想得到，它们的原型一定在沛纳海的历史上，占据过举足轻重的地位。
对表中采用白色表盘、蓝色指针的这一只，复刻自1996年的5218-207/A，据称，当年的产量只有105只；且在这105只表中，只有5-10只用了蓝色刻度和指针，稀有程度当然不用我再多说。而黑色表盘的这只左撇子表，同样来自于一款1996年问世的极稀有款式，型号为5218-218/A，总产量据说只有5只。不过，当年旧作并非左撇子表而已。
由于当年的这两只表，都是为著名动作巨星史泰龙而特别定制的，所以，你将现在的这套对表看作史泰龙定制版的复刻版本，当然也没有错。因为市售而非定制版本的关系，当年这两只表标示于表盘下方的SLY TECH字样也被删去。SLY是史泰龙的姓名缩写，甚至他还有一本同名的自创杂志，也是以此为命名。
两只表均搭载品牌自制P.5000手动机芯，拥有长达8日的动力储存，表壳直径44mm，并同时附赠一本介绍当年意大利海军特种部队所使用军事器材的图册以及一艘慢速鱼雷艇的模型――当年意大利海军正是凭借这种被戏称为“小猪”的慢速鱼雷艇，在水下完成无数轰炸敌舰的军事任务。
造型、功能与设计皆可圈可点的品牌成立20周年志庆之作。表壳采用18K白金或18K玫瑰金材质，分别配以白色与蓝色大明火珐琅表盘，其中白色珐琅表盘可呈现品牌独有的莹柔质感，被称为“Bleu Roi”的蓝色珐琅表盘作为帕玛强尼所启用的全新色彩，则是专为此表款而开发。两个款式各限量25只，功能结合极为复杂的双追秒针计时，以及鲜明醒目的12点位大日历显示。
此表款的外观设计有一望而知的古典风格，精雕细琢而不事张扬，珐琅表盘有自然散发的贵胄之气，看上去就比寻常的计时表款在段位上高出甚多。我相当喜欢它那透底表背中所采用的金质机芯设计，除了加工工艺上的难度以及无需言说的精致，巧妙的布局与色彩搭配令计时系统的运作可以更直观呈现于眼前。
作为帕玛强尼的力作，此表款所搭载的PF 361手动机芯不仅凭借36，000次/小时的高摆频以提升精准度，同时还采用导柱轮及垂直离合装置将计时性能加以强化。而大日历显示也并非寻常意义上以添加功能模块的形式完成，而是将之与机芯融为一体，从而使整体厚度更为纤薄。
伯爵的超薄表，如今已是高级制表领域中的一面旗帜，目前没有一个品牌的超薄表款，能如伯爵般以如此频繁的姿态全方位呈现。它的超薄表，不仅已经涉及到极为复杂或极简的功能性范畴，在工艺技巧上，也同样能达至令人惊讶的深入与成就。
今年的超薄表，第二次采用了以机芯为表款命名的方式，此前以机芯直接命名的Altiplano 38毫米900P腕表，因为创造性地将机芯与表壳底盖合一而成为里程碑，由此足见伯爵对于今年的Emperador Coussin XL 700P腕表，也同样抱有极高的期望与信心。
此全新表款最吸引人之处，乃是其中应用了摆频为32，768的石英组件，来控制调节装置和齿轮的转动，并使之在走时误差上达到了颠覆性的±2秒/日。虽然在机芯中同时结合石英与机械结构并非伯爵的首创，但伯爵所依赖的技术理论，完全来自于瑞士高级制表本身的既有理论与创新，何况其终极目标是借助这样另辟蹊径的方式，为今后的超薄之路走出另一条坦途。为此，伯爵在前后历时2年的研发以及逾10项专利技术的申请后，才终于将此表款推出。
Emperador Coussin XL 700P腕表在布局和设计上延续了2011年Emperador Coussin 超薄自动上弦陀飞轮表的风格，依旧采用反置机芯、并由8字形串联表盘中的自动摆陀和石英调节装置。但二者在机芯直径持平、前者零件有所增多的前提下，前者的整体厚度却下降了0.05毫米。千万不要小看这个数字，在今时今日超薄表已几乎薄无可薄的前提下，这只表在某些意义上很可能已经是种极致。
今年SIHH馆内多了独立制表品牌阵营，但RICHARD MILLE的风格依然独树一帜，且在强调高科技感、完全现代化制表技术的同时，开始大玩色彩概念。
这只RM50-02 ACJ双秒追针陀飞轮计时表，可能是目前钟表领域中同时搭载此两项复杂功能的作品中，最令人眼花缭乱的。它的设计理念，来自RICHARD MILLE和Airbus的结合，后者作为航空设计领域的佼佼者，所制造的空中客车商务机（ACJ）一直是尖端科技与工艺的象征。而此次的RM50-02 ACJ双秒追针陀飞轮计时表，则是将应用于ACJ中的设计理念和工艺技术转化于此表款中――例如，机芯中的许多零部件都被施以航空涂层处理（机芯中的金色部分），以最大限度避免腐蚀和外部环境的破坏；表镜造型与ACJ机窗互为呼应；表镜采用与ACJ完全一致的钛铝合金表壳并施以白色陶瓷；以及造型来自喷气发动机且镌刻有Airbus徽记的表冠等。
此表款具中央时、分针、计时秒针及计时追针，近3点位发条扭矩显示功能（读数低于53dNmm为发条动力不足，高于65dNmm为发条张力过大），4点位当前调校功能指示器，6点位陀飞轮秒针，9点位60分钟计时， 11点位动力储存显示（约70小时）。白色陶瓷与钛铝合金表壳，50.1×42.7×16.5毫米，限量30只。
今年罗杰杜彼首次采用了以旗下某个系列为主题进行重点推广的策略，并全力主打女表Velvet系列。多款作品分别借助珠宝镶嵌、钻石切割、特殊材质和对于功能的巧妙运用，展现出迥然各异的女性气质与风采。
我认为其中比较好玩儿的，是这只名为Black Velvet Paraiba的腕表。它首次将一向多在男表中采用的碳纤维材质融入女式腕表的表壳甚至表盘上，并以蓝绿色的Paraiba碧玺镶嵌其上，视觉上相当冷艳叛逆，不过分夸张却令人印象深刻，再加之机芯有日内瓦印记加持，懂表的男人也得对你另眼相看。而且，这种色调的搭配，我认为对女性而言也是很百搭的款式，上得厅堂，下得闺房；何况，碳纤维的表，戴在手上也足够轻盈，不会为身体增加额外负担，各个品牌真的都应该来好好学一学，如何将科技或新材质转化为令女性心仪的动力，这才是好的经营之道啊 值得一提的是，以宝石镶嵌于碳纤维材质之上，据品牌方声称这是此前从未见于钟表领域中的工艺技术，为此罗杰杜彼还特别申请了一项专利以郑重其事。结合去年品牌的另一项专利技术（将钻石镶嵌于橡胶），我感觉这几年钟表领域的产品之争，大概都已经开始朝着无所不用其极的方向奔跑了。直径36毫米，限量88只。
今年江诗丹顿推出经过改进与优化的全新Overseas系列，计有5个型号共计12个款式，全部搭载品牌自产自动机芯（其中3款为新机芯），且从极简的时分针显示到今年最复杂的万年历功能，所有机芯均已获得日内瓦印记的认证。
新款Overseas系列的改进主要是以更为精湛的打磨技术，强调造型与工艺所共同营造的质感。此外，虽然所有表款均采用可见机芯细节的透底表背设计，但依然加以软铁表壳内圈以保证其出色的防磁性；另有全新融入的可快速替换表带设计，更便于佩戴者随时变换手表外观以适应不同场合。
我个人比较推荐的款式，是带有计时功能的这一只，不介意材质的话，买不锈钢的就很好。这种材质与功能的搭配，很能体现Overseas作为传统运动表款的风格，而且足够实用。何况与18K表壳的同款相比，它们的机芯都采用了22K金质摆陀，丝毫没有偷工减料。二者所搭载的5200型自动机芯，也是品牌今年的新作，历时五年研发而成。除了导柱轮和水平离合、双发条盒这些更利用计时稳定与精准的构造，机芯打磨也更为精致而又个性――例如，它的导柱轮螺丝，就是采用了江诗丹顿品牌极具标志性的马耳他十字造型。江诗丹顿的出品，无论机芯还是外观上的细节，都在尽力强调一种品牌专有的个性和属性，这大概也是高级制表品牌今后彰显话语权的方向。
我很钦佩梵克雅宝的设计创意，虽然每年表款的设计灵感皆撷取于自然界的各种元素之中，但仍能层出不穷，且令人不会有似曾相识的观感。今年的Midnight Nuit Lumineuse腕表，是其围绕星空主题所进行的又一次视觉创新：表款中的砂金石表盘以及点缀其上的钻石，令星河的瑰丽与梦幻呼之欲出，借由细工微绘技术巧妙勾勒出的麒麟座（独角兽座）仿佛正随同斗转星移跃动于腕间。作为梵克雅宝的创意之匙，麒麟座的形象早在上世纪70年代即已被品牌在各类作品中不断引用。
更为特别的是，此表款中还独出心裁地嵌有瓷条，在按压相应按钮产生震动后，瓷条便会利用按压发电产生的物理效应点亮二极管，从而点亮背光，使用于勾勒麒麟座轮廓的6颗钻石每次可呈现长达6秒的夺目光彩，令佩戴者在任何环境下皆可随心所欲观赏璀璨星空。一根自6点位跨越至12点位的逆跳时针，则可令佩戴者知晓当前时间的大致走向。有人说，这样的腕表未免有欠实用性，但，当此良辰美景之下，又有谁会真的愿意清楚知道此时何时、今夕何夕？
在广义的范围内，VOUTILANINEN不是一个知名度很高的品牌，幸好，它的创始人Kari Voutilaninen也不是贪功冒进的人。关于Kari Voutilaninen与VOUTILANINEN的历史，简而言之，前者从小就对钟表极有兴趣，在芬兰学艺后赴瑞士得到了帕玛强尼的赏识，以10年时光进行古董钟表的修复，此后几经辗转，终于在2002年正式开辟了自己的制表工作室。
VOUTILANINEN的作品，外观设计有着一望即知的鲜明识辨度，古典内敛，严谨考究，又喜欢不惜工本于细节以及工艺，因此在收藏家眼中声望很高。今年的GMT-6腕表，虽然机芯与款式都并非全新，但却极有Kari所崇尚的古典风格，它的中央橘色表盘以及亮蓝色的表底，都由大明火珐琅所制造，格纹化和条纹状的细节处理，令之工艺难度更高于普通的珐琅作品。此外，Kari还将怀表时代古雅的半猎表设计融入其中，按动表冠下方的按钮，布局严谨精美的机芯才会映入眼帘。此表款具有中央时、分针显示，6点位较长指针为秒针，带有太阳与月亮符号的转盘24小时转动一圈，并通过日月交替显示第二时区昼夜，第二时区的小时数则依靠中央指针轴心下方的箭头加以指示。18K白金表壳，直径39毫米。
和域的作品，玩概念和设计的成分比较多，辨识度也相当直观，不像别的很多独立制表人，只顾炫技而忽略了实用性和对于时间读取的便利性。
今年的UR-05 T-Rex腕表，依然采用了品牌赖以成名的卫星式时间系统。简而言之，这个卫星式运转机构通过一个中央枢纽控制四个碟盘，每个碟盘的盘面上都有3个可旋转的小时数字，当每个小时数字依时间顺序划过表盘5～7点位的分钟轨道时，数字下方的直线所指示的，就是当前的分钟数。成龙在几年前的电影《十二生肖》中，就是戴着这样一只拥有卫星运转系统的和域腕表亮相的。惜乎腕表停留的画面过短，常人又很难对此功能一目了然，因此能记住它的人，或许寥寥无几。
UR-05 T-Rex腕表以青铜为其表壳材质，虽然不少品牌都已经尝试过青铜概念的腕表，但和域还是自有一点特别之处的。首先，它的青铜表壳毫不规则，这就为制造与打磨平添了许多困难；此外在这青铜表壳上，和域为之手工镌刻了纵横交错、类似于凶猛动物表皮鳞片的纹理，而这也是表款命名中T-Rex（霸王龙）的由来。虽然纹理看来相对粗糙，但触感却极为柔顺，甚至用以修饰其表面、彰显古旧感的颜料，都经过了品牌的多年研究。和域的联合创办人Felix Baumgartner，他希望借由这种古旧感与现代机械的碰撞，彰显一种相融共生的奇妙关系。但在我看来，如此有个性的腕表，大概能买单还是要有眼缘吧，喜欢的不用多说，不喜欢的，无论你怎样海阔天空的说服，也不会动心。
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